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亞卡藝術珠寶：在設計中打磨職人精神
AKACHEN 位于臺北市仁愛圓環附近的工坊，離門市只有步行十分鐘以內的距離。這個隱身于一棟老舊辦公大樓的工作空間，一半是辦公處，另一大半則由幾個有著不同用途的工作間分佔，沒有過多的裝飾，給人的第一印象是低調和質樸，與品牌珠寶作品本身的華美，形成了強烈的對比。

站在工作間外，往內看去，幾位師傅正埋首于手上的精細活，或專注打磨原石、或精心雕刻金工，全身力道彷彿都貫注于手和指尖，背影看來沒有太大的動靜。大多時候，整個工作間像是靜止的畫面，只有不時傳來的機械運作聲響，提示著一切作業正在進行。

這裡是 AKACHEN 所有珠寶作品的誕生地。一隻隻鑲嵌著上百顆寶石、神態靈動的蜻蜓，一朵朵姿態獨特的花朵，從構想、設計到製作成形，每一步都在這個空間完成。

其中一個房間，是設計總監陳智權的個人辦公室。由幾張老舊單桌拼成的長形工作桌上，隨性放置了草稿、模型、零件和未經鑲嵌的零散寶石；里頭更有一個小小的隔間，是陳智權的「祕密基地」，放滿了他鉆研珠寶設計 20 幾年來的經驗累積。這裡與其說是辦公空間，它更像是一間工作室。如果方才看到的其他工作間，是製作出每一件珠寶的「手」，這裡就是 AKACHEN 品牌的「大腦」所在。

講究，而非將就

從事珠寶一行至今已近 30 個年頭，陳智權起初做的是珠寶批發，后來開始為許多世界知名品牌，幕后操刀設計和製作。

相較于歐美國家的百年積累，臺灣珠寶業發展的歷史不長。陳智權剛入行時，就花了不少時間和心力在摸索產業，例如在原料端，由于早年在臺灣取得寶石不易，為了讓設計不因有限的寶石資源而妥協，陳智權是國內很早就親赴緬甸、斯里蘭卡等礦區的人。他直接參與開採作業，并投資當地的採礦區和切磨工廠，確保能獲取品質優良的寶石資源。

與此同時，陳智權也不斷尋求更大的主導權和創作空間，「我們有這個能力，不要只滿足幕后製作。」于是他從自己多年累積的寶石知識、珠寶設計及國外展售經驗，逐步發展出自己的品牌，在製作上也不斷精細化、提高附加價值，走向量少質精的生產模式。

陳智權平時都在工坊工作，他認為「廚師就是要待在廚房」。從原料挑選採購、設計到製造，每一個環節都主導和把關，他笑說自己不是總監，而是「總兼」才對。

對于品質的管控，也直接落實在產業鏈的部署和運作。AKACHEN 採用的是在臺灣、甚至亞洲珠寶業都少見的「一條龍」模式，亦即從最源頭的原料挑選採購、設計、製作，到最末端的銷售給消費者，全程包辦。早期陳智權嘗試過一部分委外代工，但代工的量要大、樣式少，質卻無法精，也必須面臨被仿冒的風險，后來還是決定一切都自己來。

「我們會做到一條龍，其實有點莫可奈何。」亞卡珠寶藝術館總經理楊秀惠提到，自己做「一條龍」并不劃算，他們追求精細、不求量產，但珠寶加工的工序複雜，流程中很多機器的操作都需要安排人手，常常會有虛置的空間和人力存在，他們卻還是選擇了這樣的方式，只因不肯「將就」。

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「臺灣在作工方面，其實是很專精的，但問題是，做得夠細嗎？」楊秀惠指出，許多人認為歐洲與臺灣在美學、工藝上的差距，在于設計和創意，但她認為臺灣人不乏好的想法，只是在作工部分，往往會為了求「量」，而在品質上「將就」，這才是形成差距的關鍵。「所以我們希望做到的是『講究』，」楊秀惠說，雖然看似只差一字，這一步卻要走很久。

從細節打磨設計價值

一件珠寶的價值，不只在于寶石本身，更在設計和創新，「必須要有這個部分，否則光有寶石，精神不夠。」陳智權認為，再怎麼好的石頭，最多只佔一件珠寶作品完成度的 6、7 成而已，必須要有設計及工藝來加分。

陳智權有好幾組 6、7 層高的桌上型收納盒，每層各存放不同類型的珠寶零件，都是他 20 幾年來累積的作品。盒內零件的數量、樣式變化之多，令人驚訝。

像是其中一層就存放著樣貌、大小各異的花瓣，「每一片花瓣就是一個設計、一次製作。」陳智權說，珠寶設計是門非常專業的學問，像是花瓣的肌理、脈絡、結構、線條的製作都大有文章。這個看似不起眼的收納盒，里頭不只有傳統的珠寶工藝，還有相當高的技術門檻，例如「鈦」金屬的鑄造，其中更蘊含了許多專利，是他長年的心血結晶。

每朵花通常會有幾十片的花瓣備料，製作上雖有標準化的工序，卻不是標準化地量產製作。「我們注意到在大自然中，每片花瓣因為養分和水分的吸收不同，呈現出的肌理也不一樣。」楊秀惠說，因此他們在意花瓣零件的色澤、紋理甚至光影變化，也因為每片的獨特性，排列組合起來會有非常多的可能，而造就了每件作品的獨一無二。

最后階段的組件，往往是設計的靈魂所在。陳智權說，最大的挑戰在于取捨，像是花瓣要多一片、少一片，或是如何呈現簡單但有韻味的線條等。對他而言，每一次設計都是一場「腦力全開的游戲」，要「加得夠多才能夠減」，亦即從各種想法中不斷嘗試抽絲剝繭，藉由耐心的減法，做到最剛好的設計。

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網頁亞卡藝術珠寶設計精神對于細節的重視，楊秀惠也以他們對光影的要求為例。她將珠寶比喻成配戴在身上的小型建筑，如同建筑也是用光來引導人的視覺，有好的光影呈現，才會讓人感覺到珠寶的靈魂之美。而光影要漂亮，就需要特別的設計，「我們從質地、紋理去研究光的走向，做出來的花朵、蜻蜓，就會讓人覺得是生動的。」楊秀惠說，「我們製作的細節，就好像抽屜的最深處，也許大家永遠看不到，但是製作的人知道，哪裡沒有做好。我們想做到的是，你也許沒發現，但是每個角度都值得考驗。」

每件珠寶作品都耗時費心打磨，製作過程的每個環節，最少需要來回三次以上的調整，「設計產業如果沒有這樣的職人精神，絕對拼不過以機器量產取勝的中國，臺灣人能夠做的是小而精，藉由精良的品質，來形成難以跨越的門檻。」陳智權說，一位珠寶師傅的養成，起碼需要 20 年的時間，才能精煉寶石挑選、鑄造、脫模、拋光、鑲嵌等專業技術。

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陳智權顯然對于這個時代的浮躁有些焦慮，「我一直在做珠寶設計，做了很長一段時間，也應該是時候可以回頭看看，我這 20 幾年來都在做些什麼了。」陳智權近年暫時停下 AKACHEN 國外展售的業務，將事業重心放在讓頂級珠寶製作工藝的根留在臺灣。

在工業化的時代，不論是 3C、服裝等物件，似乎都可被大量地生產、快速地淘汰。在這位臺灣珠寶設計職人的手中，我們看到的不只是一件件華美、精細的珠寶作品，還有如寶石一般經久、但在這高速轉動時代下也許有些被人遺忘的職人精神。